Istorie: Athos — din tradiția greacă antică până azi

Aici, în Halkidiki, când primim călători, vedem adesea același lucru. Unii vin pentru plaje și soare, alții cu o curiozitate mai liniștită spre peninsulă, acolo unde peisajul se schimbă și privirea se îndreaptă către conul Athosului. Muntele Athos nu este doar o atracție turistică. Este o lume cu istorie, reguli, ritm și o atmosferă pe care o simți chiar și dacă îl vezi doar de pe mare.

Istorie, legendă și particularitatea Athosului

De la Gigantul Athos la orașele antice

Numele Athos, conform tradiției grecești antice, provine de la Gigantul Athos care, în lupta dintre zei și giganți, a aruncat o stâncă către zeul Poseidon. Stânca a aterizat pe actuala peninsulă și i-a dat numele. Athos este menționat de Homer în Iliada (Rapsodia Ξ219), iar orașe antice din regiunea Athosului, precum Sani, Olophyxos, Akrothonos, Thysos etc., apar la Herodot. Câteva secole mai târziu, Plinius menționează orașele Ouranoupoli, Palaeotrion, Thysson și Apollonia. Aceste așezări erau populate în principal de traci și pelasgi, au fost supuse lui Filip al II-lea al Macedoniei și, mai târziu, în 168 î.Hr., au fost cucerite de romani.

Azi, când stai în Ouranoupoli și privești spre est, îți este ușor să îți imaginezi de ce acest colț de pământ a născut mituri. Peninsula Athos este cea mai estică din Halkidiki, vizavi de golful Strymonikos și de ape care își schimbă culoarea în funcție de vreme. În zilele senine, mai ales după un vânt de nord, vizibilitatea este excelentă și Athos pare mai aproape decât este de fapt.

Tradiția Fecioarei Maria și conceptul de Άβατον

Potrivit legendei precreștine, în drumul lor spre întâlnirea cu Lazăr, Fecioara Maria împreună cu Sfântul Ioan au fost forțați de o furtună să ajungă la țărm, în zona unde astăzi se află Mănăstirea Iviron. Fecioara s-a îndrăgostit de loc și a cerut lui Iisus să i-l dăruiască. Așadar, Muntele este dedicat Fecioarei, îi este grădină; femeile nu viețuiesc în interiorul său și se aplică regula ABATON.

Aceasta este ceva ce explicăm adesea oaspeților noștri, pentru că are consecințe practice. Abatonul nu este un cod turistic. Face parte din tradiția locului și se aplică de secole. Dacă călătoriți în familie, cu prieteni sau ca cuplu, experiența se trăiește de regulă printr-o excursie pe mare de-a lungul coastei Athosului, pentru a vedea mănăstirile de la distanță, respectând regulile locului.

Primii asceți și mutarea centrului la Karyes

Zona pare a fi locuită de călugări asceți poate chiar înainte de secolul al VIII-lea, pentru că la sinodul ecumenic din 843 se menționează participarea unor călugări asceți din Bithynia Olympus, Aida și Athon. Populația călugărilor asceți din Muntele Athos era la început mică, dar a crescut, iar la sfârșitul secolului al IX-lea s-au format mici comunități monahale (remarcabili sunt Petros Athonitul și Eftimie din Salonic). Conform unui sigiliu al lui Vasile I (pierdut), s-a înființat Mănăstirea Kolovou (872) aproape de actuala Ierissos. Din cauza extinderii monahismului în întregul Athos, sediul întâi, Cathedra Preasfinților — adică locul unde se alege un părinte duhovnicesc de toți — s-a mutat în 911 într-o nouă locație, în Mesé, care astăzi sunt Karyes. Majoritatea călugărilor până în prima jumătate a secolului al IX-lea trăiau singuratic, suferind din cauza numeroaselor raiduri piraților, până la apariția Sfântului Athanasie Athonitul, care a schimbat situația.

Pentru călător, Karyes rămâne astăzi centrul administrativ al Muntelui. Nu este un „sat” în sens clasic, ci un loc funcțional, cu ritm monahal. Dacă un bărbat vizitează Muntele Athos cu cazare, Karyes intră de obicei în itinerar, chiar și pentru puțin, pentru că de acolo se organizează multe lucruri.

Sfântul Athanasie și Megali Lavra

Sfântul Athanasie Athonitul s-a născut în Trebizonda într-o familie înstărită. A devenit călugăr, a trăit patru ani în Bitinia, apoi a venit pe Muntele Athos. S-a întâlnit cu generalul și viitorul împărat Nikefor Foca și, în 961, a început construirea Megali Lavra, o mănăstire în care însuși Nikefor Foca și-a petrecut bătrânețile. Activitatea Sfântului Athanasie a stârnit opoziția unor asceți care considerau că aceasta erodează caracterul Muntelui Athos; ei s-au unit în jurul lui Pavlos din Xirotópotamos și l-au acuzat în fața împăratului Ioan Tzimiskis. Împăratul a emis atunci un chrysobull imperial, Tragos, cel mai vechi document cu semnătură imperială, primul regulament pentru Muntele Athos, care susținea în mare măsură lucrările lui Athanasie. Sfântul Athanasie a murit în anul 1000, dar până atunci construise clădirile impunătoare ale Megali Lavra, asigurase finanțare pentru întreținerea mănăstirii și pusese bazele caracterului coenobitic al monahismului.

Trecerea de la viața strict asceză la o organizare coenobitică stabilă este una dintre cheile pentru a înțelege de ce Muntele Athos a rezistat. Nu a rezistat doar prin credință. A rezistat prin organizare, coduri, documente, relații cu împărați și, mai târziu, cu alte puteri. Acest lucru se vede și astăzi în ordinea în care funcționează mănăstirile.

Apogeul în epoca bizantină și încercările

În secolele XI și XII, în timp ce în Asia Mică comunitățile monahale sunt distruse de raidurile turcilor selgiucizi, Muntele Athos se dezvoltă mult și devine unul dintre cele mai importante centre monahale ale Imperiului Bizantin. Se înființează multe mănăstiri, împărații bizantini emit chrysobull-uri și sigilii și acordă mănăstirilor privilegii și mari întinderi de pământ. În timpul celei de-a IV-a Cruciade, odată cu cucerirea Greciei, cuceritorii latini prigonesc și distrug mănăstirile athonite, până când călugării cer protecția papei Inocențiu al III-lea. Problemele pentru călugări nu se opresc nici după eliberarea Constantinopolului de către Mihail Paleologul în secolul al VIII-lea, deoarece aceștia se opun încercărilor bizantine de unire a Bisericii Catolice cu cea Ortodoxă.

Dacă vă place istoria, merită să observați și concret. Când faceți croaziera de-a lungul coastei, veți vedea că multe mănăstiri seamănă cu cetăți. Nu e întâmplător. Poziția, zidurile, turnurile, toate țin de vremuri nesigure, de pirați și invazii. Și în unele zile, cu sudic și mare agitată, simți pe propria piele cât de izolat poate fi locul. Puțină sare, puțină ceață și parcă ești departe de toate.

Catalani, Ștefan Dușan și mișcarea hesihastă

Muntele Athos continuă să prospere până la începutul secolului XIV, când mercenarii catalani (1307–1309) invadează, distrug mănăstiri, alungă călugării și jefuiesc tezaurele. Din aproximativ 300 de mănăstiri rămân doar 35, până când conducătorul sârb Ștefan Dușan vizitează Muntele Athos (la mijlocul secolului XIV). El susține financiar multe mănăstiri, se înființează altele noi, calitatea vieții monahale se îmbunătățește și apare mișcarea hesihastă, pe care călugării athoniți o adoptă.

Pentru vizitatorul care privește de afară, hesihasmul nu e doar o teorie. E o senzație. E felul în care mănăstirea stă pe stâncă, cum se aud valurile, cum se schimbă lumina după-amiaza. Dacă vă atrage asta, preferați să vedeți țărmul devreme sau târziu în zi. La prânz, mai ales în august, e mai aglomerat și atmosfera e mai greoaie, caldă și tulbure.

Lumina, rugăciunea și polemicile

Conform fondatorului hesihasmului, Grigorie din Sinai, călugării drepți și devotați exclusiv rugăciunii ar putea vedea lumina lui Dumnezeu, aceea care a strălucit pentru Hristos la Schimbarea la Față de pe muntele Tabor. Ei sperau să se apropie mai mult de Dumnezeu repetând în tăcere rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă”. Chestiunea hesihasmului a divizat societatea. Mulți l-au susținut, precum aristocrația bizantină; a prevalat în sinodele din 1341, 1347 și 1351, a fost apărat de Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, dar a fost puternic atacat de călugărul Vlalăm și de împăratul bizantin Andronic al III-lea.

Dacă ajungeți la Salonic înainte sau după vacanță, această istorie vă va oferi un context diferit. Mulți dintre oaspeții noștri fac traseul Salonic — Halkidiki — Ouranoupoli. Pe drum, fără trafic greu, sunt în general vreo două ore și jumătate până la Ouranoupoli, în funcție de punctul de plecare și de trafic. În weekend-urile de vară e nevoie de puțină răbdare, mai ales în porțiunile în care drumul se îngustează.

Perioada otomană, taxe și schimbări în stilul de viață

La sfârșitul secolului XIV, regiunea este ocupată de otomani. Călugării reușesc totuși să-și păstreze privilegiile și autonomia administrativă de la sultanul Murad al II-lea și succesorii săi, plătind un mare impozit anual (haraç) și alte taxe. Otomanii, în ciuda garanțiilor sultanilor, au încercat de două ori să cucerească mănăstirile athonite: o dată cu Murad în 1432–1433 și apoi cu Selim al II-lea în 1568. În ambele cazuri, călugării au reușit să răscumpere supunerea prin sume importante de bani. Taxele foarte mari au redus însă numărul călugărilor, iar multe mănăstiri au fost părăsite. De asemenea, mănăstirile s-au transformat din coenobia în forme idioritmite.

Cuvântul „idioritmic” îl auzim des, dar în practică înseamnă o viață de zi cu zi diferită și o funcționare economică diferită. Chiar dacă nu intrați în interior, se observă din dezvoltarea dépendencelor, chiliilor, schiturilor. Întregul Athos este un mozaic de mici comunități care urmăresc același scop, dar în moduri diferite.

Donații, revigorare și Școala Athonită

La sfârșitul secolului XVI, Patriarhia din Constantinopol a încercat să readucă mănăstirile la sistemul coenobitic fără succes. Numărul călugărilor a scăzut continuu până la mijlocul secolului XVII, când stareții s-au întors către conducătorii Rusiei, Țării Românești și Moldovei, care au început să facă donații generoase pentru a redresa situația.

La mijlocul secolului XVIII, în cadrul mișcării pentru răspândirea învățăturii în regiunea Muntelui Athos s-a înființat Școala Athonită. Scopul ei era să predea teologie, filosofie și logică călugărilor și celor care doreau să devină călugări. În perioada în care a fost condusă de Evghenie Voulgaris, școala a câștigat faimă, dar s-a închis la plecarea sa în 1799. Au fost multe încercări de redeschidere; din 1932 a redeschis pentru seminarii. În 1953 a fost renovată complet, a primit numele de Academia Ecleziastică Athonită, funcționează într-aripa Schitului Sfântul Andrei din Karyes și urmează programul de învățământ secundar elen, combinat cu formare ecleziastică.

Un lucru neașteptat pentru mulți: Muntele Athos nu înseamnă doar rugăciune. Înseamnă și biblioteci, manuscrise, tradiție muzicală, iconografie, sculptură în lemn. Dacă vă atrage arta bizantină, chiar și o simplă vedere de pe barcă, cu lumină bună, vă trezește interesul să aprofundați. Pentru cei care vor să citească, există surse oficiale bune, precum pagina Visit Greece și, desigur, referința istorică generală: Wikipedia despre Mount Athos.

Revoluție, naționalități și tranziția către epoca modernă

Până la începutul secolului XIX, Muntele Athos prosperă și multe mănăstiri revin la sistemul coenobitic, eliberate de datorii. Odată cu declanșarea războiului de eliberare al Greciei în 1821, pentru călugări care au luat parte la primele confruntări, otomanii au intrat pe Athos, impunând taxe grele și instalând garnizoane în unele mănăstiri. După încheierea războiului, călugării încep să se întoarcă și numărul lor crește. Nu erau doar greci, ci și bulgari, români, sârbi, ruși și din alte naționalități. Unele țări slave, în special Rusia, au văzut o oportunitate de a-și extinde influența, oferind sume mari pentru a reconstrui sau a înființa mănăstiri. Astfel, Mănăstirea Zografu a intrat sub influență bulgară, Chilandarul sub cea sârbă și Sfântul Panteleimon sub cea rusă. Bulgarii au înființat și Schitul Bogorovitsa, rușii Schitul Sfântul Andrei, iar românii Schitul Sfântul Ioan Botezătorul. În 1912, odată cu primul război balcanic, dominația otomană se încheie și o flotă greacă ocupă regiunea. Prin Tratatul de la Lausanne, peninsula Athos trece în suveranitatea grecă ca entitate autonomă autod administrată, supusă politic ministerului de externe și bisericește Patriarhiei Ecumenice.

Acest element multinațional îl simți și azi, pentru că fiecare mănăstire poartă o istorie aparte. E bine să te apropii cu respect, nu ca „cine are ce”, ci ca pe o parte vie a ortodoxiei care a traversat multe epoci.

Al Doilea Război Mondial și protecția

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, după ocuparea Greciei de către germani, Epistasia (o comisie de patru membri numită anual de comunitatea sfântă) a cerut lui Hitler — iar acesta a acceptat — să plaseze Muntele Athos sub protecția sa personală. Astfel, nici germanii, nici ocupanții bulgari nu au intervenit în treburile Athosului, iar după eliberare regiunea a trecut pentru scurt timp în mâinile partizanilor până când autoritățile elene și-au reluat controlul.

Cum să experimentezi Muntele Athos ca vizitator din Halkidiki

Muntele Athos, cea mai veche republică monahală, stă de peste 1000 de ani (oficial din 963) pe peninsula cea mai estică a Halkidiki din Macedonia: aici se găsesc 20 de mănăstiri împreună cu comunitățile mai mici — schituri, chilii, colibe, locuri de rugăciune și isihastii — care susțin viața coenobitică, idioritmică sau eremitică a călugărilor. De-a lungul secolelor au influențat cultura și viața spirituală a ortodoxiei, au traversat epoci de pace și război, au trăit alături de Macedonia din Evul Mediu până azi gloria Bizanțului, dominația otomană, revoluții, distrugeri, victorii, înfrângeri, jafuri și, în final, eliberarea alături de Grecia. Muntele Athos este unic pentru multe motive: istoria, arta, contribuția la învățătură, muzică, ecologie, frumusețea naturală, flora și fauna, dar și pentru cultul și izolarea sa. Sunt toate acestea motive pentru a-l vizita? Muntele Athos stă acolo și ne așteaptă.

Unde se află și la ce să te aștepți în peisaj

Geografic vorbind, este „coada” estică a Halkidiki. Pe o parte este Egeea, pe cealaltă golfurile, iar la vârf însuși Athosul care adesea este înnourat în creștet. Primăvara culorile sunt mai verzi, în mai și iunie marea e limpede și lumina e mai blândă. În iulie și august e mai cald și mai multă mișcare, iar unele zile meltemiul neliniștește marea. Dacă vreți să vedeți clar mănăstirile de pe apă, zilele cu atmosferă limpede sunt esențiale.

Cum ajungi în zona Athosului (fără a intra în interior)

• Pe drum până la Ouranoupoli, care este punctul principal de plecare pentru traseele marine și pentru cei care au permis de intrare.
• Din Salonic, drumul e simplu și, de obicei, confortabil. În lunile aglomerate plecați devreme pentru a evita cozi și canicula pe șosea.
• Dacă conduceți, luați în calcul că parcarea din apropierea portului se umple rapid în zilele foarte aglomerate, așa că puțin timp în plus poate salva nervi și timp.

Ce poți face ca vizitator pe „Athos Coast”

• Excursie pe mare de-a lungul țărmului pentru a vedea mănăstirile de la distanță. E cea mai simplă opțiune pentru toată lumea, inclusiv femei și familii.
• Plimbare prin Ouranoupoli, mai ales seara. Are o atmosferă plăcută și este un loc excelent pentru fotografii la apus.
• O masă liniștită după aceea, cu pește sau fructe de mare. Aici, dacă alegeți ceva simplu și proaspăt, nu veți da greș.
• Dacă iubiți natura, partea estică a Halkidiki are un caracter mai sălbatic decât Kassandra. Este mai puțin aglomerată decât locurile foarte cunoscute, dar conduceți cu prudență pe timp de noapte.

Potrivit pentru

• Cupluri care caută liniște, priveliști frumoase și mai puțin zgomot.
• Călători pasionați de istorie, artă bizantină și trasee spirituale.
• Persoane în vârstă care preferă plimbări line și nu viața de noapte intensă.
• Fotografi și iubitori ai naturii, mai ales în extrasezon, când lumina e curată și drumurile mai libere.

Sfaturi practice mici, dar utile

• Dacă bate vânt puternic, mai ales de nord, marea poate fi obositoare. Verificați prognoza înainte de plecare. Pentru o imagine de încredere, consultați meteo.gr și confirmați din nou aproape de ora de plecare, pentru că vremea se schimbă repede.
• Respectați regulile și stilul locului. Chiar și privit din exterior, acest respect se simte.
• Dacă vă interesează informații oficiale despre statut și cadrul legal, merită o vizită la UNESCO pentru Mount Athos.
• În sezonul înalt, preferați orele matinale. E mai răcoare, lumina e mai bună și e mai puțin aglomerat. Noi am făcut-o odată așa și a fost o experiență mult mai liniștită.

Dacă îl priviți ca pe o experiență și nu doar ca o bifă în listă, vă va rămâne în memorie.